Установка стропил на крышу. Как правильно изготовить стропила для двухскатной крыши своими руками, а так же их виды и способы усиления стропильной системы Как правильно сделать стропильную крышу

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Конструктивные особенности двухскатной кровли
Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы
Процесс монтажа двускатной крыши своими руками
Подготовительный этап
Монтаж мауэрлата
Устройство висячей стропильной системы
Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате
Как установить наслонные стропила
Как правильно сделать обрешетку

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

При установке потолочных элементов связи и работы его следует устанавливать полностью или частично в кратчайшие возможные кластеры крыши, так как фермер должен быть прикреплен к предварительно установленным моделям и не разгоняться с помощью зимней спячки кранов. Ссылки устанавливаются по-разному. Наиболее удобно устанавливать программы с основным механизмом сборки.

Для этого кран оснащен клювом.

Как сделать крышу крыши самостоятельно — шаг за шагом руководство

Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, вставьте его в пучки, сложите в одном месте и вытащите его вручную с платформ. Однако при установке тяжелых кронштейнов из I-образных балок и полос канала большие секции должны устанавливаться отдельно, что позволяет извлекать минимальные краны для дополнительных операций — суспензий, цепей и подготовки к обработке; Используйте групповую нарезку для дробления.

Если главный кран не может быть закреплен или неэффективен (например, в высотных зданиях), наилучшим способом установки устройства является использование жесткого кровельного крана, движущегося вокруг несущих. В этом случае сначала необходимо зафиксировать первую пару кластеров, все протекающие и соединения между ними должны быть установлены, а затем один или два кровельных крана должны быть установлены на крыше в зависимости от расстояния от могил.

После установки основного механизма следующей фермы крышный кран сначала поднимается с 3-4 ходами, которые необходимы для обеспечения устойчивости фермы и ее растра, а затем устанавливают все другие соединения и запускают на монтируемой панели.

Кран-крыша поддерживает расстояние между аттракционами и шагами. При работе крановая рамка устанавливается на линию с круглыми стальными зажимами. Менее распространен метод фиксации дорожки с использованием переносных носителей газовых труб или других профилей света. Носители оснащены блоками и прикреплены к верхнему молоточному ремню над узлами. Чтобы повысить каждый запуск, поместите два скобки — по одному на каждую ферму.

Дорожка поднимается легкими электрическими или ручными лебедками, прикрепляя ее к двум концам с помощью отдельных кабелей, пропущенных через блоки, прикрепленные к головкам кронштейна. Когда вы поднимаете один конец линии, он смещается, а другой поднимается выше, чтобы он не касался углов углов. После каждого подъема скобки переносятся вручную на следующие узлы, чтобы установить следующий запуск.

Интересный факт: недавно на отечественном строительном рынке появились материалы, полностью имитирующие древесину, но они имеют большое преимущество в сравнении.

Высококачественные межкомнатные двери, облицованные шпоном, являются отличным примером изделий из современного, надежного и долговечного материала.

Конструктивные схемы установки в мансардных крышах теплоизоляционного слоя на основе пенополистирола

Все методы теплоизоляции скатных кровель пенополистирольными плитами позволяют избежать «мостиков холода» по стропильным конструкциям и достичь высокой однородности теплоизоляционного слоя.

Изоляция поверх стропил. Открытые стропила.

Для того чтобы предотвратить образование «мостиков холода», изоляционный слой не должен прерываться. Это может быть достигнуто путем укладки теплоизоляции поверх стропил, но требуется применение жесткого изоляционного материала с высокой прочностью, способного выдерживать такие нагрузки, как вес кровли, снега и т.

п. Пенополистирольные плиты как нельзя лучше для этого подходят. Они имеют соединение «шип в паз» или «ступенчатое» по всем сторонам и обеспечивают непрерывный изоляционный слой без образования «мостика холода».

Экструдированный пенополистирол невосприимчив к действию влаги, поэтому защита его от дождевой воды или снега не требуется. Несущая способность пенополистирольных плит такова, что позволяет выдерживать нагрузки, передаваемые от кровли через продольные деревянные рейки.

После укладки утеплителя вся крыша получается теплоизолированной, защищенной от напряжений, вызываемых экстремальными температурами, а непрерывность поверхности состыкованных жестких теплоизоляционных плит повышает устойчивость крыши против горизонтальных нагрузок (рис. 127). Устанавливать теплоизоляционный материал можно при любых погодных условиях.

При таком способе утепления стропила остаются внутри помещения и являются элементом интерьера.

На них укладывается сплошной настил из досок или фанеры, который выступает в роли внутренней подшивки потолка мансарды. Полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана, укладываемая на обшивку из досок, действует как гидроизоляционный подстилающий слой, а также как паронепроницаемый слой и размещается под теплоизоляцией с ее теплой стороны.

Другим вариантом является укладка диффузионной гидроизоляционной мембраны, например, Тайвек, непосредственно поверх теплоизоляции.

Под утеплителем может быть установлена дополнительная пароизоляция, еще более повышающая герметичность, хотя расчетами возможной конденсации этого обычно не требуются.

Пенополистирольные утеплители укладываются с перевязкой швов по образцу кирпичной кладки с плотным соединением, начиная от карнизов, где они упираются в деревянную рейку, высота которой равна толщине теплоизоляции.

Зазоры между теплоизоляционными плитами и соединительными элементами конструкции заполняются пенополиуретаном (монтажной пеной) методом напыления.

В процессе укладки утеплитель закрепляется специальными фиксирующими гвоздями или винтами через продольные деревянные рейки и дощатый настил к стропилам. Рейки должны быть предварительно просверлены, чтобы при установке они не треснули или не раскололись.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Шаг крепежа зависит от крутизны ската и толщины теплоизоляции, он должен определяться инженером-специалистом.

Изоляция поверх стропил.

Закрытые стропила.

Делается все то же самое, что и в предыдущем варианте. С единственной разницей в том, что обрешетка, на которой размещался теплоизоляционный слой, переносится под стропила (рис. 128). Это может быть сплошная обшивка из досок (деревянная, пластиковая или МДФ-вагонка) либо гипсокартон по разреженной обрешетке.

Влияние различных факторов на выбор угла наклона
Какая бывает кровля
Климатический фактор
Минимальный уклон для некоторых кровельных материалов
Пример расчета ската крыши

Правильно обустроенная крыша является залогом надежности и комфорта всего здания. Особое значение имеет угол уклона кровельных скатов, расчет которого проводится на этапе проектирования.

Влияние различных факторов на выбор угла наклона

На степень уклона кровли влияет дизайн конструкции всего дома. Кроме того, это зависит также от кровельного материала.

Некоторое значение имеют также климатические условия данного региона. К примеру, если строительство ведется в местности с частыми дождями и снегопадами, минимальный уклон крыши рекомендуется, как 45-60 градусов. Таким образом достигается уменьшение нагрузки снежного покрова на кровельную конструкцию: снежные массы просто не смогут там скапливаться, сползая вниз под собственным весом.

Если же местность характеризуется сильными ветрами, то оптимальным вариантом в таком случае будет малоуклонная кровля с низкой парусностью.

Обычно речь идет об углах 9-20 градусов. Что касается универсального показателя, то он находится где-то между двумя указанными параметрами, и соответствует 20-45 градусов. Такой угол уклона дает возможность широкого выбора кровельного материала.

Какая бывает кровля

Хозяйственные и подсобные постройки чаще всего оснащаются односкатной кровлей. Особой дизайнерской оригинальности она не несет, подкупая своей дешевизной и скоростью монтажа.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Все, что потребуется – соорудить две отличающиеся по высоте стены, и переложить их кровлей. Угол уклона подобных конструкций в основном находится в пределах 9-25 градусов, а для покрытия нередко используют профнастил.

Так как чердак здесь отсутствует, может быть выбран минимальный скат крыши. Однако не стоит забывать о необходимости вентиляционного подкровельного пространства.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши, состоящие из пары плоскостей (скатов), соединенных по одной линии. Фронтоны (торцы конструкции) могут оформляться дверями, для входа на чердак или проведения ремонтных мероприятий.

Там же могут располагаться вентиляционные отверстия (продухи). В настоящее время набирают популярность вальмовые крыши, обладающие значительным эстетическим потенциалом. Показатели уклона кровли здесь могут быть самыми разнообразными: все зависит от личного вкуса и выбранного проекта.

Чаще других используют четырехскатную разновидность вальмовой конструкции, где два ската имеют треугольную форму.

При возведении вальмовых крыш допускается использование практически любого кровельного материала. Хотя приходится иметь дело с конструкцией высокой сложности, однако потраченные усилия с лихвой окупаются красотой и эффектностью.

Мансардная крыша является усложненной разновидностью вальмовой: в данном случае за цель ставится создание оптимальных условий для использования чердачного пространства для обустройства жилой комнаты.

Это предусматривает проведение работ по надежному утеплению и пароизоляции. Мансардное помещение формируется системой ломанных скатов, с довольно значительными углами наклона. Чаще всего здесь имеются слуховые окна, несущие как практическую, так и эстетическую функции. В обязательном порядке осуществляется инсоляция пространства.

Климатический фактор

Выбирая оптимальный угол уклона, в учет нужно взять климатические особенности местности.

Если в регионе случаются частые сильные ветры, то оптимальнее использовать крышу с небольшим уклоном. Если этого не сделать, то из-за повышенной парусности конструкция может повредится и даже разрушиться. Что касается возможности усиления крыши с крутыми скатами, то это обычно сопровождается значительными финансовыми вложениями.

Если в регионе случаются сильные снегопады, крыша с маленьким уклоном будет не эффективной.

Наклон скатов следует увеличить, что обеспечит снеговым массам быстрое сползание вниз под собственным весом. Таким образом удается избежать значительного увеличения нагрузок на кровельную конструкцию.

Для местностей с обильными солнечными периодами рекомендуются минимальный уклон кровли из шифера, что позволит максимально уменьшить нагреваемую поверхность. Нередко в таких случаях для защиты от перегрева темных рулонных материалов на плоские скаты насыпается слой гравия. Лучше всего для такой крыши выбрать угол уклона не более 5 градусов, грамотно расположив сточные отверстия.

Минимальный уклон для некоторых кровельных материалов

Выбирая кровельный материал, следует внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и рекомендациями к использованию.

• Штучные материалы (шифер, черепица). Минимальный уклон шиферной кровли — 22 градуса. В таком случае влага не будет иметь возможности скапливаться в области стыков, что грозит последующим просачиванием внутрь.
• Рулонные материалы.

  Здесь большое значение имеет число слоев укладки. Если используется три слоя, наклон выбирается в пределах 2-5 градусов. Двухслойная укладка потребует увеличения угла до 15 градусов.

• Профнастил. Уклон металлической кровли должен быть не меньшим, чем 12 градусов.

  Малые углы предусматривают необходимость дополнительной герметизации стыковочных участков.

• Металлочерепица. Наклон скатов — не менее 14 градусов.
• Ондулин. От 6 градусов.
• Мягкая черепица. От 11 градусов, при чем обустройство сплошной обрешетки является обязательным.
• Мембраны.

  Универсальное покрытие, применяемой на самых различных кровлях. Минимальный скат кровли – 2 градуса.

Определяя, какой должен быть минимальный уклон крыши, следует учесть несущие способности кровельной конструкции. Важно, чтобы она могла эффективно противостоять всем внешним нагрузкам, характерным для данного региона.

Различают постоянные (вес кровли и ее оснащения) и временные (атмосферные воздействия) нагрузки.

Угол уклона оказывает непосредственное влияние на сооружение обрешетки.

Минимально наклонные скаты рекомендуется оснащать сплошной обрешеткой, или использовать шаг 350-450 мм. Кроме того, плоская кровля потребует дополнительного времени на обустройство отвода воды с ее поверхности. Для этих целей используется система уклонов.

На крышах большой площади нередко монтируют систему аварийного слива воды, на случай превышения водными потоками возможностей основных стоков.

Так как кровельные материалы довольно дорогие, выбирать их нужно очень тщательно, учитывая все достоинства и недостатки.

Важно из всего разнообразия представленных в продаже вариантов выбрать наиболее оптимальное покрытие для своего дома. Процесс возведения кровли также должен быть организован максимально ответственно, так как даже минимальные погрешности в процессе расчета угла наклона может иметь самые плачевные последствия.

Хорошо еще, если удастся отделать небольшим ремонтом или переделкой. Нередко бывает так, что неправильно рассчитанная кровля во время сильного ветра или снега претерпевает значительные повреждения и разрушения. Это может привести не только к серьезными финансовым потерям, но и к травмам живущих в таком доме людей.

Пример расчета ската крыши

Приступая к расчету уклона кровельных скатов, следует внимательным образом изучить климатические особенности местности, где планируется сооружение дома.

Во время сбора информации можно обратится к опыту соседей, взяв на вооружение их конструктивные изыскания. Чем больше в регионе осадков, тем угол уклона делают большим; чем более сильные ветра – меньшим. Если говорить об экономических соображениях, то наименьший расход материала наблюдается при сооружении крыш с наклоном 10-60 градусов.

Чтобы определить высоту конька кровли и расположение стропилин, используют или угольник, или специальную формулу расчета.

Здесь величину, равную половине ширины пролета, следует умножить на специальный коэффициент. К примеру, если дом имеет ширину 10 м, а угол наклона его кровли – 25 градусов, для расчета высоты поднятия стропил половина ширины (5) умножают на соответствующий коэффициент (0,47). В результате получается 2,35: именно это является рекомендуемой высотой поднятия стропил. Список коэффициентов, в зависимости от угла наклона, содержит специальная литература.

Древняя поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь» вполне справедлива и для организации кровли. Особое значение имеет правильность расчетов наклона ее скатов. Если угол наклона кровли будет высчитан неправильно, последствия могут быть самыми печальными. Самый распространенный дефект — протекание кровли в местах стыков отдельных элементов укладки.

Обычно это случается во время сильного дождя и весеннего таяния скопившегося на крыше снега. Более серьезными последствиями ошибок в расчете угла наклона является повреждение или разрушения крыши под воздействием ветровой или снеговой нагрузки.

Если принимается решение возвести дом своими силами, но уверенности в проведении расчетов по организации кровли нет, лучше всего обратится к опытным специалистам, которые смогут составить оптимальный проект.

В дальнейшем строительные работы можно осуществлять самостоятельно, используя точные расчеты.

1. Общие сведения о стропильных системах

2. Материалы для стропильных систем

3. Висячая стропильная система

4. Наслонная стропильная система

5. Вальмовая стропильная система

6. Выбор стропильной системы

Для строительства крыши сегодня используются самые разные варианты стропильных систем.

Но, невзирая на все многообразие их видов, в основе каждой стропильной конструкции лежат одинаковые требования, которые необходимо соблюдать для того, чтобы крыша получилась прочной. При самостоятельном создании кровли не помешает знать особенности конструкции самых популярных систем.

Общие сведения о стропильных системах

Стропильная система является каркасом кровли, опирающимся на несущие конструкции строения и служащим основой для утеплительных, гидроизоляционных и кровельных материалов.

Тип конструкции и размеры стропильных систем зависят от:

• размеров здания;
• материала стропильной фермы;
• кровельного материала (главным образом, от его удельного веса);
• нагрузок на кровлю в виде снега и ветра, характерных для региона;
• предпочтений, касающихся формы кровли.

Каждый из данных факторов имеет значение для решения того, какие виды стропильной системы лучше всего подходят для конкретной ситуации.

Материалы для стропильных систем

Самым распространенным материалом для создания стропильных систем является дерево. Обычно используют брус 150 на150 миллиметров или доски 50 на150 миллиметров. Но если необходимо усилить конструкцию, используют более толстый брус, а доски соединяют друг с другом. Разумеется, все это относится только к частным домам, при строительстве многоэтажек и промышленных зданий применяют другие технологии.

Стропила 150х150 делают из бруса, обычно соснового. Лучше всего использовать вылежавшийся брус, который не изменяет своей формы после создания кровли, и тогда конструкция получится более устойчивой.

Также применяются стропила 50х150 – их производят из досок. Деревянные стропила используются только для создания крыш частных зданий, в случае с многоэтажными зданиями и промышленными зданиями используют металлические элементы.

Стропила 50 150 приходится сшивать, чтобы придать им нужную прочность.

Перед установкой стропила из дерева обязательно обрабатывают антибактериальными и противопожарными средствами. Антибактериальная пропитка предотвращает гниение, если элементы будут находиться во влажной среде (к примеру, под влиянием внутри кровельного конденсата).

Противопожарная обработка уменьшает горючесть древесины.

Никаких трудностей с обработкой стропил в настоящее время не возникает.

На рынке представлен большой выбор антипиретиков и антисептиков. Также можно использовать препараты для комплексной защиты древесины. Дерево лучше обрабатывать кистью – распыление средства не позволяет добиться хорошей степени пропитки. Независимо от того, какие будут использоваться виды стропил, их можно усилить дополнительными металлическими элементами.

Стойки из металлического профиля чаще всего устанавливают под коньковыми прогонами для создания опоры – именно они наиболее подвержены нагрузкам.

Однако стальные стропила нуждаются в более серьезном утеплении кровли, поскольку металл хорошо проводит холод.

Независимо от материала, из которого произведены стропила, систему собирают таким образом, чтобы ее конструкция была достаточно жесткой. По этой причине большинство видов стропильных ферм имеют треугольную форму – именно такая геометрическая фигура позволяет создавать наибольшую жесткость.

Стропильные системы могут быть наслонными (наклонными) или висячими.

Висячая стропильная система

Выносные стропила (висячие) обладают лишь двумя точками опоры для каждой из пар стропильных ног.

Такими точками опоры обычно являются несущие стены дома. В данном случае стропильные ноги работают и на изгиб, и на сжатие. Они должны опираться не непосредственно на стены, а на мауэрлат — это толстый опорный брус из дерева или конструкция из скрепленных между собой досок, крепко закрепленный на торце несущих стен.

Установка стропил на двухскатную крышу

Стропильные ноги крепят к мауэрлату при помощи врубки. Стропило также фиксируется дополнительно – кронштейном или скобой. Конструкция системы обеспечивает распирающее усилие, передающееся стеновому ограждению. Самым распространенным способом компенсации распирания является создание затяжки, соединяющей каждую пару стропил в нижней части. Обычно затяжку ставят в самом низу, в этом случае она является еще и перекрытием.

Если же затяжка расположена выше, она должна быть более мощной, поскольку нагрузка на нее значительно возрастает. Помимо того, что этот элемент компенсирует распирающее усилие, она еще и не позволяет разъезжаться стропильным ногам.

Процесс крепления стропил на односкатной крыше:

Наслонная стропильная система

Наклонные стропила (наслонные) требуют наличия средней несущей стены в строении.

Наслонные стропила имеют такие характерные признаки:

1. Опорой для наслонных стропил служат стены строений, а их средняя часть удерживается внутренними столбчатыми опорами или средней несущей стеной.
2. Элементы наслонной системы могут работать исключительно на изгиб, нагрузке на сжатие они не подвергаются.

   Благодаря этому для стропил подобного типа можно применять более тонкие детали, и система получается легкой. Таким образом, наслонная система позволяет неплохо сэкономить на пиломатериалах.

3. Если здание имеет сложную конструкцию, при создании кровли можно чередовать типы стропильных систем. Там, где нет опоры, устанавливают висячую стропильную систему, а там, где имеется опора или средняя несущая стена – наклонные.

Вальмовая стропильная система

Четырехскатная вальмовая кровля требует создания особой системы стропил.

Из-за сложной геометрии такой кровли стропила должны выполнять различное предназначение, поэтому они бывают следующих видов.

Диагональные стропила (накосные) формируют ребра крыши, соединяя углы постройки с торцами конькового бруса. Накосные стропила самые длинные, и должны обладать большой прочностью, поскольку они подвергаются основной нагрузке.

Центральные (рядовые) стропила соединяют мауэрлат с коньковым брусом по бокам скатов.

Такие стропила устанавливаются параллельно.

Угловые стропила (другое название — нарожники) короче рядовых, они нужны для соединения мауэрлата не с коньком, а с накосными стропилами.

Вальмовая стропильная система более сложная, чем висячая или наслонная, но она придает кровле с четырьмя скатами наибольшую прочность (прочтите: «Стропильная кровля — строим вместе»).

Выбор стропильной системы

Для односкатной кровли можно использовать самую простую стропильную систему. Опорой для ската в этом случае является противоположная стена, а величина угла зависит от высоты подпор. Угол обычно составляет 45-60 градусов (прочтите: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Конструкция двухскатной крыши немного сложнее – нижние части стропил опираются на мауэрлат или специальные опоры, а верхние соединяются на коньке (полезная статья: «Наслонные и висячие стропила — нюансы монтажа»).

Вальмовая система самая сложная, но и кровля получается невероятно красивой.

При строительстве такой конструкции лучше обратиться к профессионалам, поскольку неравномерное распределение нагрузки может привести к обрушению крыши. Одной из разновидностей вальмовой крыши является шатровая кровля, напоминающая пирамиду (читайте: «Вальмовая крыша — стропильная система: элементы и устройство»).

При создании мансардной кровли стараются оставить как можно больше свободного пространства для обустройства чердака.

Типов стропильных систем не так уж и мало, и важно правильно выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации.

Стальные конструкции деревянных крыш

Частное строительство уникально тем, что большинство разработчиков пытаются построить здание с индивидуальной функцией. Здесь вы можете использовать всевозможные трюки, советы друзей и знакомых, но независимо от дома очень важно установить основные узлы. Если он настроен из дерева, кадр можно купить уже готовым, а в отношении крыши здесь все сложнее. Самой важной частью конструкции являются петли деревянных конструкций крыши.

Вы должны знать их совершенно правильно, поэтому здание служило как можно дольше.

Автомобили из деревянных крыш

Если вы когда-либо посещали установку крыши дома, вы, вероятно, знаете, что ножницы — это система какой-то конструкции крыши. На них накладывается обложка, а колпачок на спине может быть покрыт обратным материалом.

Монтаж стропил: пошаговые инструкции

Вся жизнь ножей для руля держит огромные веса, которые могут достигать 200 килограммов на квадратный метр при определенных условиях.

Эта ценность может быть достигнута, если владельцы не обслуживают крышу и не собирают много останков, листьев и снега.

Во время строительства крыши он должен выдерживать вес большего числа рабочих и их оборудования. Эта нагрузка полностью индивидуальна, потому что трудно предсказать точные цифры, если вы не знаете, сколько работников весит или какое оборудование они будут брать с собой.

Поэтому очень часто крыши строятся так, что независимо от того, насколько высока нагрузка, они могут их перенести. Только в этом случае он будет работать и следить за ним спокойно и безопасно.

Следующий наиболее важный элемент называется Mauerlatt или иначе поддерживающей линией. Это своего рода фундамент для всей крыши.

Этот элемент должен быть сильным, поэтому в большинстве случаев для его приготовления используется игольчатая древесина. Mauerlatt может быть закреплен на стене различными способами, но он наиболее популярен и прост: крепеж со встроенными частями или анкерами. Для первого метода в процессе строительства стен в конце укладываются и изготавливаются специальные металлические детали.

Опорная балка удерживает ножницы, что означает, что они могут переносить вес и нагрузку, которую они могут носить.

Вычисление выбора элементов фасада довольно просто и сложно одновременно. Очень просто вычислить одно уравнение, но не всегда можно найти все оттенки и вставить их в формулу, поэтому многие разработчики просто принимают продукты с отличной работой и не беспокоятся. Это отчасти верно, но что делать, если этого недостаточно. Решение этой проблемы может осуществляться через все опоры и поддержку.

Если вы столкнулись с трехмерной крышей, то это не обойдется без поддержки и поддержки.

Благодаря этим элементам верхние ноги могут чувствовать себя как можно более стабильными. Важной частью всей системы является ящик. Он может быть отделен отделенным способом или твердым веществом. Если кровельный материал прочный, вы можете использовать первый, а если он мягкий, то только другой. Как правило, пустая упаковка непрерывно упаковывается за угол, тем самым повышая стабильность всего навеса и делая его более сильным.

Риф-узел — очень важная часть любой крыши.

Он не только защищает два уровня от пыли и влаги, но также позволяет влажному воздуху покидать чердачное пространство. Это особенно важно, если крышка или что-то в торте полностью изолирует материалы от влаги. Влажный воздух — это не что иное, как начало конденсации и уничтожения всех элементов системы ножниц.

ВАЖНО: перед сборкой деревянных элементов очень важно, чтобы их обрабатывали защитными соединениями.

Антисептики защищают структуру пиломатериалов из-за гниения и размножения вредных микроорганизмов, а антипирены повышают огнестойкость.

Стропильная ферма

На больших склонах вы не можете обойтись без фермы. Эта конструкция отличается от обычной крыши, в которой есть стойки и распорки, которые многократно увеличивают максимальную нагрузку древесины.

Часто ферма распространяется по крыше, но иногда она также может происходить локально.

Целесообразно организовать терновую ферму, если ширина вашего дома находится в диапазоне от 12 до 24 метров.

Как правило, трапециевидные или сегментированные фермы расположены для крупномасштабных зданий. Если ширина здания еще больше и это значение не превышает 36 метров, оно подходит многоугольным. Треугольник удовлетворяет стандартным моделям шириной от 9 до 18 метров.

В дополнение к форме тростника материал, из которого он сделан, играет очень важную роль. В большинстве случаев это древесина, но металл также может быть использован.

Самонарезающие винты или гвозди используются для крепления дерева. В случаях, когда длина диапазона составляет более 16 метров, комбинация фермы наиболее подходит. Он включает элементы из дерева и металла.

Затягивание крепления ножей

Как вы уже знаете, петли из деревянных крыш являются важнейшим элементом конструкции здания и важнее крепления рамы крыши.

Рафтинг-ноги можно прикрепить к кронштейну двумя способами.

В первом случае вы получите наиболее стабильное соединение, которое облегчит план всех возможных движений, колебаний, поворотов и подобных манипуляций. Этого можно добиться путем резки или резки. Когда ножка вставлена ​​в созданный слот, закрепите ее гвоздями, проволокой, анкерами или другими крепежами.

Скользящее соединение выглядит совсем по-другому.

Он имеет три степени свободы конъюгации. Следует сразу отметить, что этот метод фиксации делает его наиболее логичным для использования в деревянных домах, потому что он характеризуется большой усадкой, что делает жесткий шарнир сильно поврежденным.

Если вы хотите создать такой якорь, вам придется отдохнуть в Мауэрлате, когда предварительно установлен зубной шов или сделан дополнительный луч. Соедините эти детали с помощью металлического угла. В качестве верхней части, то соединение является одним и тем же вырезом, а край обрезается вдоль кабеля, так что предусмотрен скользящий шарнир.

ВАЖНО: Если вас не устраивает жесткая или полу-свобода, вы можете установить специальные подвижные пластины, чтобы получить идеальное скользящее соединение.

Ридж завязан

Как я уже сказал, конь является одним из важных компонентов каждой системы, где комбинируются два конька.

Как правило, он расположен в верхней части крыши, но есть и такие сооружения, где лошадь не одна, Крыша крыши, три одновременно.

Рафтинг-ноги почти всегда созданы так, чтобы они были как можно ближе к хребтовому элементу.

Это обеспечит лучшую защиту от пыли и осадков.

Для крышного крышка имеются два типа систем загрузки. Первый — столп, другой — висит. Если мы рассмотрим первый, соединение появится с разрезом до половины дерева. Благодаря этой технологии гарантируется максимальная мощность. Что касается подвесных стропил, их нижняя часть соединяется парами.

Это может быть достигнуто путем обрезки каждого луча под определенным углом, который равен наклону крыши. После этого пила наносится друг на друга и переплетается с гвоздями, поэтому каждое крепление через паз проникает во второй стержень.

Часто мы можем найти редкие элементы с перфорированным телом.

Небольшие отверстия не позволяют мелким грызунам и вводить птиц на чердак, а качество естественной вентиляции увеличивается в несколько раз.

Сложные части бедровой крыши

Крыша подходит для почти всех типов зданий, поэтому все эти проблемы лучше всего проявляются. Отличительной особенностью дизайна тазобедренного сустава является очевидное присутствие бедер.

Эта ножничная система может иметь следующие преимущества:

• Долговечность. Из-за правильного распределения нагрузки базовые элементы меньше, чем давление, поэтому они находятся в относительном состоянии.
• Низкое лобовое стекло. Материал на такой крыше очень трудно поразить даже самые сильные ветры.
• Устойчив ко всем видам осадков.
• Экономичный вариант для крупных структур.
• Оптимальный угол наклона позволяет использовать почти все кровельные материалы.
• Крыша довольно большая, поэтому вы можете оборудовать гостиную на чердаке.

  Если вы хотите создать дополнительное освещение в роликах, вы можете вставить светлые окна, которые одновременно слышны.

Слабая сторона может быть отнесена к довольно сложному устройству.

Внешний вид крыши — всего лишь несколько форм: трапеция и треугольник.

Они противоположны друг другу, так что система сдвига может обрабатываться симметрично. В местах, где коньки находятся в контакте, складываются стропильные стропила. Они могут быть прикреплены к остальной части системы с помощью меха и стратифицированной структуры.

Скользящие лучи в нижней части объединены с мауэрлатом или с балкой, расположенной на внутренней стенке. Из верхней части опоры собирается кататься, поэтому ноги должны быть рядом с хребтом.

Каждая крыша должна быть установлена ​​в соответствии со стандартами и правилами строительной компании.

Это единственный способ для высококачественного и безопасного дизайна. Соблюдайте меры безопасности при работе на высоте.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Крыша имеет большое значение для целостности всего дома. Поэтому многих интересует, как правильно собрать стропильную систему, чтобы она была надежной, и в скором времени ее не пришлось ремонтировать. Видов крыш существует много, некоторые из них можно увидеть на фото, но наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные конструкции. Давайте разберемся, как сделать стропильную систему правильно.

Виды крыш

Прежде чем перейти к тому, как делать стропильную систему, нужно разобраться с тем, что представляют собой распространенные виды крыш.

Односкатная крыша – самая простая, с ее созданием сможет справиться даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве. Однако такой вид кровли используют в основном при постройке хозяйственных строений. Для жилых домов обычно делают двухскатные или мансардные (ломаные) крыши. Эти конструкции более сложные, но и с ними можно легко справиться своими силами, если знать, как делать стропила двускатной крыши и следовать всем рекомендациям специалистов (прочтите: " ").

Самые надежные кровли – вальмовые, они могут противостоять даже огромным нагрузкам. Их рекомендуется делать в тех регионах, где выпадает много снега и часто дуют сильные ветра. Но и конструкция их очень сложная, так что их возведение лучше доверить профессионалам.

Шатровая (четырехскатная) крыша используется при строительстве квадратных зданий, по своей конструкции она является разновидностью вальмовой кровли.

Самая сложная крыша – крестовая. При ее сооружении используются сложные конструктивные элементы – ендовы (разжелобки). Эти диагональные вспомогательные стропила устанавливают в качестве дополнительных элементов. При строительстве такой сложной крыши спешка недопустима. В области разжелобков скапливается основная часть снега, и того, как сделать стропила в этих местах, зависит надежность кровли.

Каждый вид крыши состоит из стропил и кровельного покрытия. Стропила являются несущей частью крыши, а поверхность кровли – ограждающей частью.

Виды стропил

Перед тем, как положить стропила, необходимо узнать об их конструктивных особенностях и определиться с вариантом установки.

Существует два вида стропил: наслонные и висячие .

Висячие стропила – это наклонные балки, установленные на опоры с различной высотой. Опорой могут быть наружные стены дома (в случае односкатной крыши) или одновременно внутренние и наружные стены (при двухскатной крыше). Стропильные ноги не обязательно укладывать в одной плоскости противоположнее скатов. Их можно монтировать попеременно на коньковый прогон. Попеременная укладка стропил в области конька дает возможность создавать стропильную ферму. С этой целью все детали связывают между собой в единую жесткую конструкцию.

Материалы для стропил

Что касается стропил из досок, то они не тяжелые, и их удобно устанавливать. С этим материалом можно легко работать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Многие специалисты не советуют делать соединения с помощью гвоздей – лучше использовать саморезы. Если же работа будет проводиться при помощи гвоздей, не стоит забывать про накладки и вкладыши.

Что касается того, как построить стропильную систему, то для соединения стоек с прогоном или лежнем лучше применять врубки.

Монтаж стропильной системы своими руками, подробно на видео:

Варианты соединения стропильной системы

Стропильную систему можно соединять тремя способами:

• подкосами;
• стойками;
• одновременно подкосами и стойками.

То, как правильно сделать стропила, зависит от пролета между наружными стенами. Брус 10х10 сантиметров используется для создания конькового прогона. Лежень и мауэрлат можно изготовить из бревен, отесав их на два канта, или же взяв брус 10х10 сантиметров.

При оформлении конькового узла необходимо к мауэрлату и прогону прибить большими гвоздями специальные хомуты, сделанные из стальной полосы, учитывая . Можно и не использовать стальные хомуты, но тогда необходимы скрутки из толстой проволоки диаметром 6 миллиметров.

Относительно того, как сделать кирпичного или каменного дома, то на кладку нужно уложить мауэрлат. Для его надежного закрепления рекомендуется поставить под каждую стропильную ногу отрезок бревна или бруса около 50 сантиметров. Потом их с помощью хомутов прикрепляют к металлическим крюкам, которые были предварительно установлены на 30 сантиметров ниже мауэрлата.

У многих возникает вопрос насчет того, как сделать стропила на крышу деревянных домов. Стропила в деревянных зданиях укладывают на верхний венец стены. Дощатую стропильную ферму можно создать с помощью ригеля или с пролетами (6-8 сантиметров). Ее конструктивные элементы обустраиваются следующим образом. Делают одинарную затяжку при помощи досок, толщина которых равняется толщине стропил. Для двойной затяжки используют более тонкие доски (толщиной от 40 миллиметров). Для ригеля и накладок берут 30-миллиметровые детали.

Как определить сечение стропил

До того, как правильно положить стропила, нужно определиться с их сечением.

Данный параметр зависит от:

• размеров пролета;
• предполагаемой нагрузки (силы ветра, веса снегового покрова и кровельного материала);
• шага и угла установки стропил (уклона кровли).

Существует зависимость сечения стропил от длины стропильной ноги.

Выражается она в следующем:

• при шаге в 300 сантиметров используются брусья сечением 10х12 сантиметров или доски сечением 6х14, 8х14 или 4х18 сантиметров;
• при шаге в 400 сантиметров используются брусья сечением 10х16 сантиметров или доски сечением 6х20, 8х20 сантиметров;
• при шаге в 500 сантиметров используются брусья сечением 10х20 сантиметров или доски сечением 8х22 сантиметра.

").

Кровельное покрытие необходимо выбирать с учетом уклона крыши. Также выбор материала для кровли зависит от финансовых возможностей. Чем большим будет угол уклона кровли, тем больше средств потребуется на создание крыши – это связано с увеличенным расходом материалов. Однако крутые кровли лучше отводят дождевую воду и снег, поэтому они являются более надежными и дольше не потребуют ремонта. Но учитывая огромный выбор кровельных материалов на рынке, с этим не возникнет никаких сложностей.

Создание стропильной системы на баню

Что касается того, как сделать стропила на баню, то лучше выбирать двухскатную крышу – тогда в строении будет чердачное помещение, которое можно использовать для хранения веников и прочих банных принадлежностей (прочитайте: " "). Таким образом, желательно создавать стропильную систему под двухскатную крышу, так проще и практичнее.

Самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

• величина пролета;
• воздействие климатических особенностей;
• угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Пришло время устанавливать крышу? Самое первое, что вам нужно сделать – это монтаж стропильной системы. Работа эта очень важная и сложная, а потому необходимо внимательно ознакомиться с нашими советами.

Немного теории – что нужно знать о стропильной системе?

Прежде всего, нужно поговорить про виды стропильных систем и их характеристики. Так, данная система состоит из следующих элементов:

• стропильные ноги;
• стойки и вертикальные опоры;
• подкосы;
• затяжки – элемент, который соединяет стропильные ноги.

Также следует различать стропила по видам. Стропильные системы подразделяют на:

• Наслонные. Их следует применять, если в здании есть внутренние перегородки или другие опоры. В этом случае «ноги» конструкции должны опираться и на наружные стены, и на внутренние.
• Висячие – при которых «ноги» конструкции опираются только на наружные стены. Отличительная особенность такой конструкции в том, что для ее конструкции необходимо делать затяжку в связи с высокими распорными нагрузками.

Несколько важных технических характеристик

Выбирая метод по установке стропил, необходимо оценить сложность проведения работ и вес будущей конструкции. Если изделие в собранном виде будет отличаться небольшим весом либо вы можете пригнать на участок специальную подъемную технику, то собирать стропила лучше всего на земле, а потом поднимать на крышу здания, где вы сможете сделать все остальные работы. Если же конструкция характеризуется большим весом, то ее придется собирать непосредственно на крыше – это проще и более безопасно.

Очень важно правильно соединить верхние части стропил. Эта работа может быть выполнена нескольким методами. Прежде всего встык, когда на противоположных стропильных ногах делают зарезы под требуемым углом. Следом стропилины нужно состыковать по полученным торцам и закрепить на несколько гвоздей. Для более безопасного соединения закрепите изделия с помощью металлической накладки.

Можно крепить стропильные ноги внахлест – в этом случае элементы конструкции соприкасаются между собой плоскостями. В случае если вы собираетесь делать стропильную систему в доме с фронтами, которые выполнены из бревна, то стропила нужно ставить на стены, используя метод скользящего крепежа. Благодаря этому вам удастся избежать деформации крыши в случае усадки дома.

Если вы решили воспользоваться данным методом, то нужно учитывать, что его довольно сложно сделать своими руками. Крепеж производится следующим образом: «ноги» стропил нужно разместить с зазором, скрепив их между собой с помощью специализированного подвижного металлического элемента. Теперь приступаем к непосредственному строительству стропильной системы своими руками.

Мауэрлат – что это и для чего?

Строительство системы стропил нужно начинать с установки мауэрлата – это основания для будущей конструкции. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, которое крепят по всему периметру внешних стен. Несомненно, можно сделать конструкцию и без мауэрлата, однако своими руками построить такую конструкцию будет довольно сложно и даже рискованно. Очень важно соблюдать в точности все рекомендации, чтобы основание для стропильной системы на 100% выполняло возложенные на него функции.

Важные советы:

• Перед укладкой мауэрлата нужно изолировать стены с помощью подходящего водонепроницаемого материала. Для экономии средств можете положить несколько слоев рубероида.
• Монтаж бревен осуществляется на армированный пояс с небольшим отступом от краев стен.
• Лучше всего выбрать бревна антисептированной древесины с сечением 10*15 см.

Для удобства проведения работ своими руками брусья нужно предварительно разложить от одного фронта до другого по всей длине стены. После этого можно проводить замеры: выкладываем брусья по уровню, следя за ровностью расстояния между ними. Следом можно крепить брусья к стенам. Как мы уже сказали, проводить монтаж предпочтительнее на армированный пояс, используя в качестве изделия для крепления анкерные болты – их лучше крепить при заливке армированного пояса. Также не забудьте просверлить отверстия в самом брусе.

Важно: если хотите добиться идеально ровного положения болтов, перед заливкой «пояса» приложите доску к болтам и придайте крепежным элементам вертикальное положение, применяя угольник.

Подготовленное своими руками основание кладем на подставки, состоящие из дощечек, после чего аккуратно опускаем брусья на болты, каждый раз вынимая по дощечке. В завершении к болту накручиваем шайбу. Теперь пришло время узнать, как сделать стропильную систему своими руками.

Установка стропильной системы своими руками

Про монтаж мауэрлата мы уже поговорили. Теперь пришло время перейти к основному моменту по установке стропильной системы – это установка балок перекрытия и конькового бруса. Но обо всем по порядку. Балки перекрытия – брусья с сечением 20*10 либо 15*10 см. Длина изделий должна быть такой, чтобы при укладке на стены брусья образовывали вынос, который будет соответствовать ширине карниза.

Если говорить простыми словами, брусья должны выходить за стены на определенное расстояние. Брусья устанавливают в одном направлении, оставляя между ними равное расстояние.

Чтобы во время выполнения работ не было ошибок, следует придерживаться четкой последовательности действий:

• Монтируем доски своими руками, отступая от края стен в среднем на полметра.
• Между брусья протягиваем шнур – он будет служить своеобразным «маячком» для монтажа следующих балок.
• Расстояние между «ногами» конструкции нужно выбирать, исходя из сечения стропил. Так, если вы решили выбрать «половые» доски, размером 5*15 см, то шаг должен составлять примерно 60 см. Стоит отметить, что это значительно упростит все дальнейшие работы. А все благодаря тому, что ширина чаще всего составляет 60 см, а значит, ничего подрезать не нужно будет.
• Переходим к установке поперечных брусьев, которые одной частью должны соприкасаться с крайней балкой, а второй – выходят за стены. Промежуток между такими перемычками должен составлять около 1 м.
• Балки притягиваем к основе (мауэрлату) с помощью гвоздей, также можно воспользоваться саморезами и стальными уголками (для надежности).

Чтобы во время строительства стропильной системы своими руками вам было максимально удобно осуществлять работу, постелите на балки обычные доски.

Теперь пришло время поговорить про установку конькового бруса. Данный этап состоит из нескольких шагов:

• Установка вспомогательных стоек, представляющих собой П-образные распорки из дерева. Профессиональные специалисты советуют, чтобы высота распорок были равна высоте первого этажа.
• Собираем стойки на противоположных концах конструкции и ставим промежуточные балки, выдерживая шаг в 2,5 метра.
• После монтажа стоек укладываем сверху коньковый брус (деревянная доска с сечением 5*20 см). Закрепите конструкцию саморезами.

Поскольку стропила должны иметь одинаковую длину, желательно заранее сделать шаблон для определения длины. Для этого берем одну доску размером 2,5*15 см, прикладываем ее к балке и к коньку, а в местах соприкосновения ставим метки и отпиливаем ненужную часть – по этому шаблону можно делать заготовки. Правда, стоит отметить, что добиться идеальной ровности могут далеко не все, а потому приготовьтесь к тому, что в процессе установки вам придется не раз воспользоваться пилой.

Если вы пренебрежёте данным советом, то конек может выгнуться, что может сделать конструкцию не столь надежной

После того, как вы установили стропильную систему, необходимо сделать гидроизоляцию, создать обрешетку и покрыть конструкцию кровельным материалом. Теперь вы знаете, как собрать стропильную систему – крыша практически готова. Надеемся, наши советы помогут даже вам осуществить работу своими руками.